Djerbas Töpferhauptstadt Guellala

Nach einem weiteren Tag mit Fahrrad, nach dem sich mein Hintern langsam schmerzhaft bemerkbar machte, gab ich das Vehikel zurück und nahm mir die Töpferhauptstadt der Insel, Guellala, vor. Mit dem lokalen Bus war ich innerhalb einer halben Stunde da und erst einmal etwas orientierungslos. Überall sah ich, wie erwartet, Läden, die Töpferwaren anboten und die diese weitläufig vor dem Ladeneingang aufgestellt hatten. Am zentralen Kreisverkehr war zudem unübersehbar ein riesiges Denkmal eines Tonkruges errichtet worden, das, wie mir eine Verkäuferin später erzählte, angeblich Eingang in das Guinessbuch der Rekorde gefunden hatte. Ich hatte jedoch weniger vorgehabt Töpferwaren shoppen zu gehen, sondern vielmehr das Museum von Guellala („Musée de Guellala“) zu besuchen, das in einem sehr schönen Gebäude untergebracht sein soll und in dem ich etwas über die Kultur und Traditionen Tunesiens und speziell auch Djerbas lernen wollte. Als ich auf der Marktstraße nach dem Museum fragte, zeigte man auf ein naheliegendes Gebäude mit verschlossener Tür, in dem ich es nachmittags wieder probieren könne hineinzukommen. Komisch, dachte ich mir, in meinem Reiseführer stand nämlich drin, dass das Museum den ganzen Tag durchgängig geöffnet hat. So beschloss ich erst einmal in die andere Richtung des Ortes zu laufen und kam in einigen Seitenstraßen auch an kaum erkennbaren Brennöfen und Töpferwerkstätten vorbei.

In einem Souvenirgeschäft unterhielt ich mich fast zwei (!) Stunden lang mit einer Verkäuferin, die mir viel über die Amazighkultur erzählte und sich über den respektlosen Umgang der „Araber“ mit Frauen aufregte. Sie betonte immer und immer wieder wie anders als die zugewanderten „Araber“ doch die berberische Ursprungsbevölkerung Djerbas sei, dass die Djerbis (Einwohner von Djerba) alleinreisende Frauen in Ruhe ließen (kann ich bestätigen!) und dass Frauen allgemein ein viel höheres Ansehen in der Gesellschaft genössen. Zudem unterstrich sie immer wieder das friedliche Zusammenleben von jüdischen und muslimischen Djerbis und wetterte gegen Wahhabiten von der arabischen Halbinsel, die offensichtlich ab und zu versuchen, die muslimischen Berber Guellalas zu einem strengeren Glauben zu missionieren. Wie mir später eine auf Djerba lebende Französin erzählte, gelten die berberischen Einwohner Guellalas aber gerade wegen ihrer Abneigung gegenüber Arabern bzw. arabischen Tunesiern als rassistisch; religiöse Toleranz hin oder her. Eine komplizierte, aber sehr interessante Gemengelage!

Als ich danach auf einen Kaffee in ein Restaurant einkehrte, erfuhr ich endlich, dass sich das Museum von Guellala etwas außerhalb der Stadt auf einem Hügel befindet und dass mich die Herren auf dem Markt offensichtlich an die Moschee verwiesen hatten als ich nach dem Museum gefragt hatte. Nun ja, auf Französisch klingen „musée“ und „mosquée“ nicht so unterschiedlich! 😉

Ich stapfte also hinauf zum Museumshügel und war schon von Weitem von der strahlend weißen Fassade des Museumsbaus geblendet. Innen wie außen war die Architektur sehr schlicht gehalten und in Nischen wurden anhand von Wachsfiguren Szenen aus dem tunesischen/djerbischen Alltag wie z. B. Hochzeit, Beschneidung eines Kindes, etc., nachgestellt. Die Erläuterungstexte waren erfrischend kurz gehalten und ich konnte anhand der anschaulichen Präsentation wirklich einiges lernen und würde das Museum jedem weiterempfehlen! Zumal man vom Hügel aus einen schönen Ausblick in die Umgebung bis ans Meer hat!

Töpferoulevard in Guellala

Töpferstätte

Brunnen

Musée de Guellala

Alltagsszenen aus Djerba

ʿĪsāwīya-Sufiorden

Textilfärberei

Herstellung von Olivenöl

So wird Olivenöl gepresst

Blick vom Museum aus bis ans Meer

Juni 3, 2017 by Cornelia La Andarina Categories: TunesienTags: Afrika, Amazigh, Araber, arabische Halbinsel, Ausblick, Berber, Brennofen, Bus, Djerba, Djerbi, Fahrrad, Französisch, Franzosen, Guellala, Guinessbuch der Rekorde, Hügel, Insel, jüdisch, Juden, Kaffee, Maghreb, Meer, missionieren, Moschee, Musée de Guellala, muslimisch, Nordafrika, Rassismus, Religion, Töpferei, Töpferwaren, Tonkrug, Tunesien, Wahhabiten Hinterlasse einen Kommentar

Ein Couchsurfer kommt selten allein – Ausflug nach Erriadh und Ajim

Am zweiten Tag meines Djerba-Aufenthaltes fasste ich den kühnen Plan eine Radtour auf der Insel zu machen. Erste Herausforderung war es an ein Fahrrad zu kommen. Laut meinem Hotel und laut der Touristeninformation in Houmt-Souk gab es angeblich keine Leihfahrräder in der Stadt, sondern nur in der östlich gelegenen Zone Touristique, d. h. dem Küstenstreifen aus Betonburgen alias Pauschalhotels, Souvenirshops und Casinos. Der Taxifahrer hatte eine ungefähre Ahnung wo es Fahrräder auszuleihen gab und fuhr mich (wie ich erst später anhand einer Karte nachvollzog) bis fast ans östliche Ende de Zone Touristique, wo er mich bei einem Squad-Verleih absetzte, der auch Fahrräder verlieh. Der Verleih für zwei Tage war schnell geregelt und so saß ich schon kurze Zeit später auf einem vermutlich schon längere Zeit nicht mehr genutzten Rad und strampelte die Hauptstraße zurück Richtung Houmt Souk. Der schmale Sattel des Rads entpuppte sich als recht unbequem und auch die Lenkerhöhe musste ich bei zweimaligen Stopps in Fahrradwerkstätten noch einmal regulieren lassen. Aber nun gut, eine Auswahl hatte ich ohnehin nicht gehabt und ich war froh, dass es an diesem Tag nicht so heiß war und eine frische Brise wehte.

Bushaltestelle

Mein Leihfahrrad

Mein Ziel sollte die südlich der Inselhauptstadt gelegene Kleinstadt Erriadh sein, in der noch heute viele der auf Djerba verbliebenen Juden leben und in der es eine Synagoge, La Ghriba („die Fremde“), gibt. Diese Synagoge erlangte 2002 traurige Berühmtheit als davor ein mit Flüssiggas beladener LKW explodierte, wobei 21 Menschen, darunter 14 Deutsche, starben. Als ich an der Synagoge ankam, war diese durch eine Polizeisperre abgesichert. Ich stellte mein Fahrrad auf den Parkplatz und lief bis zum Eingang der von außen unscheinbar wirkenden Synagoge. Drinnen zeigte sich ein ganz anderes Bild: bunte Kacheln, arkadenhafte türkis-weiß angestrichene Pfeiler, die mich an die Mezquita-Kathedrale von Córdoba erinnerten, bunt bemalte Holzdecken, ein mit rot-goldenen Stoffen verhängter Thoraschrein und Beschriftungen sowohl auf Hebräisch als auch Arabisch. Faszinierend! Viel Zeit zum Staunen hatten ich und die anderen Besucher nicht, denn es war bereits 13 Uhr und der mürrisch wirkende Synagogenwächter wollte gerne in die Mittagspause gehen. Immerhin konnte ich mir noch die danebenliegende Pilgerherberge ansehen, denn La Ghriba ist jedes Jahr 33 Tage nach Ostern Ziel der größten jüdischen Wallfahrt in ganz Nordafrika. Neben meiner Wenigkeit war auch noch eine Gruppe Reisender mit den in den Hof der Herberge hinübergelaufen, die mich fragte, ob ich ein Foto von ihnen machen könne. Wie sich im Gespräch herausstellte, waren es alles Couchsurfer: zwei aus Tunesien, ein Algerier, eine Iranerin und ein Vietnamese! Das passte ja mal wieder wie die Faust auf’s Auge, hatte ich doch diesmal im Vorfeld meiner Reise keine Couchsurfing-Leute kontaktiert, weil ich keine Lust und keine Zeit gehabt hatte. Aber so spielte mir der Zufall in die Hände und wir beschlossen gleich alle zusammen Mittagessen zu gehen.

Am Nachmittag drehten wir eine Runde im „Djerbahood“ genannten Ortsteil von Erriadh, in dem gerade ein Kulturfestival stattfand. Choukri, der selbst aus Djerba stammt, zeigte uns zudem noch zahlreiche Wandmalereien, die sich hinter jeder Ecke von Djerbahood verbargen – mal in mehr, mal in weniger gutem Zustand. Zwei Tage später sollte ich übrigens noch einmal nach Djerbahood kommen, um weitere Wandmalerein zu fotografieren, so dass an dieser Stelle Fotos von beiden Tagen zu sehen sind.

Vor der Synagoge Al-Ghriba

In der Synagoge

Couchsurfing-Treffen

Mittagessen in Erriadh

Djerbahood

„Alle Wolkenkratzer kürzen, wenn sie höher als Palmen sind.“

Festival in Djerbahood

Für den Abend hatten wir uns zu einer Bootsfahrt vom südlich gelegenen Ajim aus verabredet, wo ein Cousin von Choukri ein Boot besaß und bereit war uns zum Sonnenuntergang zu einer unbewohnten Insel herüberzuschippern. Auf der Insel herrschte eine ganz eigene Stimmung: Über unseren Köpfen kreisten laut kreischende Möwen und im niedrigen Gestrüpp musste man aufpassen nicht in eines der Möwennester zu treten. Nach dem Bootsausflug und einem kleinen Umtrunk in der „Strandbar“ von Ajim kehrten wir per Auto Richtung Houmt Souk zurück und fuhren zum „Centre International Méditerranéen“, einem riesigen Haus, das einem gewissen Professor Yamoun gehört, und in dem alle Couchsurfer übernachteten. Mittlerweise war es bereits gegen 23 Uhr, was Salim, den Algerier, jedoch nicht davon abhielt, auf die Schnelle für uns alle zu kochen. Innerhalb von 30 Minuten hatte er ein riesiges Menü auf den Tisch gezaubert, von dem wir alle gar nicht mehr so viel essen konnten. Bevor ich zurück ins Hotel fuhr, musste ich mich von den meisten der Reisegruppe auch schon wieder verabschieden, da sie am nächsten Tag zurück nach Tunis fuhren. Es blieb eigentlich nur Salim noch da und mit ihm und Professor Yamoun sollte ich an einem der kommenden Tage noch eine spannende Tour durch Südtunesien unternehmen. Doch dazu mehr im übernächsten Blogeintrag!

Restaurant mit Seeblick in Ajim

Unbewohnte Insel

Möweneier

P.S.: Danke an meine Co-Fotografen!

Juni 3, 2017Juni 3, 2017 by Cornelia La Andarina Categories: TunesienTags: Afrika, Ajim, Algerien, arabisch, Bootstour, Córdoba, Centre International Méditerranéen, Couchsurfing, Deutschland, Djerba, Djerbahood, Erriadh, Fahrrad, Fahrradverleih, Festival, Hebräisch, Houmt Souk, Iran, jüdisch, Jude, La Ghriba, Maghreb, Mezquita, Nordafrika, Pilger, Pilgerstaette, Spanien, Street Art, Synagoge, Terroranschlag, Terrorismus, Tunesien, Vietnam, Wallfahrt, Wallfahrtsort, Wandmalereien, Zone Touristique 1 Kommentar

Lima, die facettenreiche peruanische Hauptstadt mitten in der Wüste

Mitten in der Wüste? Lima? Nun ja, nicht ganz. Die peruanische Hauptstadt wird natürlich zum Einen durch den Pazifik begrenzt. Den Rest der Stadt, der dem Landesinneren zugewandt ist, jedoch umgibt tatsächlich eine so genannte Küstenwüste, wie sie für den ganzen peruanischen Küstenstreifen typisch ist. Fährt man also z. B. südlich aus Lima hinaus, wähnt man sich in der Wüste in Marokko, nur, dass die ärmlichen Häuschen, in denen Menschen ohne Strom und fließend Wasser leben, etwas anders aussehen. In meinem „Lonely Planet“ steht zudem, dass Lima nach Ägypten die zweittrockenste Stadt der Welt ist, es also extrem selten regnet. Das merkt man in der Stadt selbst jedoch kaum: Alle Grünanlagen werden bewässert und jeden Morgen hängt ein grieselig-grauer Nebel über der Stadt, der eigentlich nur zu Regenwetter passt.

Besiedelte Wüstenhügel

Umgebung Limas – noch etwas grün …

… hier schon wüstenhaft

Busessen im Preis inklusive!

So verschleierte auch am Morgen des 28. August 2016 als ich in Lima eintraf ein grauer Nebel die ganze Stadt. Die Taxifahrt vom Flughafen ins schicke Viertel Miraflores nahm um Einiges weniger Zeit als unter der Woche in Anspruch, in der Lima regelmäßig einen Verkehrskollaps erleidet. Und: Alles kam mir unglaublich ruhig vor (wie noch sooft auf dieser Perureise), was aber auch nicht weiter verwunderlich ist, wenn man zuletzt in der lauten Karibik gewohnt hat. Den Nachmittag verbrachte ich in der herrlich kühlen „Wintersluft“ (Peru liegt ja auf der Südhalbkugel) draußen und spazierte in Miraflores herum, ein lebhaftes Geschäftsviertel mit vielen Hochhäusern, das recht westlich aussieht und in dem man stets sicher und anonym herumlaufen kann. Sehr angenehm! Abends musste ich mir natürlich gleich die erste archäologische Ausgrabungsstätte anschauen – und daran mangelt es nicht in Peru!: Huaca Pucllana, ein hügelförmiger Zeremonialort der Wari-Kultur (ca. 600-1100), der komplett aus Lehmziegeln erbaut worden war. Das Interessante daran: Die Lehmziegel sind hochkant wie Bücher in einem Bücherregal angeordnet, wobei die Schlitze zwischen ihnen den Mauern genügend Flexibilität geben, wenn ein Erdbeben die Stadt heimsucht. Davon gibt es leider nicht wenige – die bisher Schlimmsten haben sich in den Jahren 1746 und 1940 ereignet.

Blick von unserem Apartment auf Miraflores

Veggie Day

Peruanische Berühmheiten

Juhu, Street Art!

Inca Kola: 2 Optionen, 1 großartiger Geschmack – Naja!

Parque Salazar

Küste vor Miraflores

LarcoMar-Shoppingcenter

Huaca Pucllana

Bücherregaltechnik

Garten mit Pflanzen, die schon die Inkas anbauten

Auch die Lamas dürfen nicht fehlen!

Alt & neu

Die Wari

Bis Ly am Montagabend eintraf, mit der ich drei Wochen unterwegs sein sollte, nutzte ich den Tag noch, um die an Miraflores angrenzenden Stadtviertel kennenzulernen: das Bankenviertel San Isidro und La Victoria mit einigen Parks und Museen. Da ich nur zu Fuß unterwegs war, bekam ich langsam einen Eindruck der gigantischen Dimensionen dieser Stadt. Wie gut, dass auf dem grünen Mittelstreifen der Hauptader Avenida Arequipa, die Miraflores mit dem Zentrum Limas verbindet, bereits Radwege angelegt worden waren. Doch leider fahren noch viel zu wenige Leute Fahrrad als dass das einen positiven Effekt auf das allabendliche Verkehrschaos haben könnte. Als Ly angekommen war und wir am nächsten Tag Limas Zentrum besichtigt hatten, brauchten wir mit dem öffentlichen Bus zurück nach Miraflores über zwei Stunden und das, obwohl wir am Mittag für diese Strecke gerade einmal knappe 30 Minuten gebraucht hatten. Taxifahrer Gerardo, mit dem ich mich angefreundet hatte, erzählte mir von der „Metro Lima“, einer Art U-Bahn, die zur Lösung des Verkehrsproblems beitragen soll, bisher aber leider nur eine Linie aufweist und zudem immer noch aufgrund der hohen Kosten umstritten ist. Ist wahrscheinlich ein ähnlicher Tropfen auf den heißen Stein wie die in Casablanca und Rabat eingeführte Straßenbahn…

Olivenhain mitten im Bankerviertel

Urig

Huaca Huallamarca

Hauptader der Stadt mit Radweg

Pavillon im Parque de la Cultura

Sonne! Und leider danach auch Sonnenbrand…

Limas Stadtzentrum präsentierte sich uns morgens in einer grauen Nebelsuppe und auch die Besichtigung der Kathedrale sowie später des San-Francisco-Klosters stimmte uns eher depressiv: Die Kirchbauten präsentierten sich dunkel mit vielen leidenden Heiligen- und Christusfiguren, die Katakomben des Klosters mit vielen Knochenüberresten. Lustiger wurde es erst beim Mittagessen als wir zum ersten Mal eines dieser kleinen, aber feinen peruanischen Restaurants aufsuchten und nun das Tagesmenü mit lauter unverständlichen Essensbezeichnungen vor uns hatten. Wir ließen uns alles vom Kellner erklären, doch bei vielen Sachen scheiterte ich mit meinen Spanischkenntnissen und wir mussten einfach auf gut Glück bestellen. Das erste Ceviche schmeckte sehr lecker; die komischen Innereienstückchen auf Lys Teller eher weniger. Aber, wer nicht wagt, der nicht gewinnt! 😉

Markthalle

Barocke Kirchenpracht

Am Plaza de Armas

Limas Kathedrale

Pizarro, der „Entdecker“ Perus, in seine Einzelteile zerlegt

Grab Pizarros

Mittagessen mit Überraschungen

Tanzeinlage mit Peruanischem Walzer

Blick nach Rímac und Independencia

Häusermeer

Haus der peruanischen Literatur

Unverkennbare Schulklasse

Mario-Vargas-Llosa-Bibliothek

Na, wer’s braucht…

San-Francisco-Kloster

Nach der ersten Kennenlernrunde mit Lima machten wir uns auf zu unserer dreiwöchigen Gringo-Trail-Tour in den Süden Perus, wie ich in meinen nächsten Blogeinträgen berichten werde. Nach gut drei Wochen waren wir zurück in Lima, da Ly von dort aus ihren Rückflug nach Deutschland antreten würde. Doch zuvor musste noch ein Highlight abgeklappert werden: Die MISTURA, Food Festival und Essensmesse, die zufälligerweise gerade stattfand. Lima gilt nämlich mittlerweile kulinarisch gesehen als DAS Ziel in ganz Südamerika und die peruanische Küche generell gilt als eine der abwechslungsreichsten auf dem ganzen Kontinent. Auf der MISTURA präsentierten sich sämtliche Regionen Perus mit einem Stand und natürlich den entsprechenden Spezialitäten. Kaffeeschlückchen, Schokoladenstückchen und andere Proben wurden einem nur so hinterher geworfen und die Aussteller konnten es gar nicht verstehen, wie wir gegen Ende unseres Besuchs ihre Häppchen ablehnen konnten. Wir brauchten dann erst einmal etwas Herzhaftes und kauften uns mit unseren Essensmarken zwei leckere Fischgerichte, bei denen natürlich auch Mais nicht fehlen durfte.

Abgehängte Hänge von Miraflores

Paraglider

Leuchtturm im Parque del Faro

Auf zur MISTURA 2016!

Lecker! Man beachte die hübsche Inca-Kola-Deko im Hintergrund!

Kartoffeln

… und noch mehr Kartoffeln

Larco-Museum

Am nächsten Tag schauten wir uns noch das wirklich sehr schön und ansprechend gestaltete Larco-Museum mit einer riesigen präkolumbianischen Keramik- (inklusive ziemlich expliziter Erotikkeramika) und Schmucksammlung an. Dann hieß es auch schon Abschied von Ly nehmen und so verbrachte ich noch ein paar Tage allein in Lima. Ich besuchte das kostenlose und hochinteressante Nationalmuseum u.a. mit einer Fotoausstellung zum Terror des „Leuchtenden Pfads„, sowie das Künstler- und Bohème-Viertel Barranco, in dem man meint nicht mehr in Lima zu sein, so kleinstädtisch, ja fast dörflich wirkt es. Dort gibt es übrigens ein tolles Museum des peruanischen Fotografen Mario Testino, „MATE“ genannt, das man sich nicht entgehen lassen sollte!

Alles in allem: eine sehr facettenreiche Stadt mit vielen Gesichtern, die es sich auf jeden Fall zu besichtigen lohnt! Vor allem, wenn am Nachmittag wie auf Knopfdruck die Sonne angeschaltet wird. 🙂

Surferspot in Miraflores

Villen in Barranco

Street Art in Barranco

An der „Seufzer-Brücke“ (Puente de los Suspiros)

Afroband

Museum des peruanischen Fotografen Mario Testino

Nationalmuseum

Urige Gasse in Miraflores

Das letzte und teuerste Ceviche der ganzen Reise

November 8, 2016November 8, 2016 by Cornelia La Andarina Categories: PeruTags: Barranco, Ceviche, Erdbeben, Fahrrad, Fotograf, Hauptstadt, Hochhäuser, Huaca Huallamarca, Huaca Pucllana, Inca Kola, Independencia, Inka, Kartoffeln, Kathedrale, Küstenwüste, Keramik, La Victoria, Lama, Larco-Museum, LarcoMar, Lateinamerika, Leuchtender Pfad, Lima, Mario Testino, Mario Vargas Llosa, MATE, Metro Lima, Miraflores, MISTURA, Museo Larco, Museo Mario Testino, Nebel, Paragliding, Parque de la Cultura, Peru, Pizarro, Plaza de Armas, präkolumbianisch, Puente de los Suspiros, Rímac, San Isidro, San-Francisco-Kloster, Südamerika, Shopping, Street Art, Surfen, Taxi, Verkehrschaos, Wandmalereien, Wari, Wüste 2 Kommentare

Da ist was „schau“ im Staate Dänemark: Kopenhagen

Kopenhagen – in dieser Stadt war ich bereits viermal gewesen, hatte jedoch alles nur im Sauseschritt innerhalb von zwei Stunden und vorwiegend aus der Innenperspektive aus dem Bus heraus gesehen. Das war im Rahmen meiner Rentnerreisetour zum Nordkap. Dieser Zustand musste geändert werden und so beschloss ich zusammen mit Katja die Stadt über Ostern etwas ausführlicher kennenzulernen. Das erste womit wir Bekanntschaft machten, waren die unglaublich hohen Preise – so gaben wir allein am ersten Tag schon etwa 100 € nur für Lebensmittel und ein Zehnerticket für den öffentlichen Nahverkehr aus :-S Naja, dafür hatten die Lebensmittel hier echt eine hohe Qualität und das Buffet, das wir uns zum ersten Mittagessen gönnten (Buffets sind recht typisch für ganz Skandinavien), war richtig gut, v. a. der frische Salat und das andere Gemüse.

Die Stadt kann man sehr gut zu Fuß erkunden; nur am letzten Tag gönnten wir uns Fahrräder, das Hauptfortbewegungsmittel der Dänen. So gibt es in Kopenhagen Fahrradwege, die genauso breit wie Straßen sind, wodurch es sich sehr angenehm radeln lässt. Im Zentrum klapperten wir alle Highlights ab: die bunte Häuserfassade des Nyhaven (darin viele sauteure Touristenkneipen), die kleine Meerjungfrau, die man vor lauter Touristen kaum sieht, das an Amsterdam erinnernde Christianshaven und nicht zuletzt die Kommune Christiania, wo es strengstens verboten war, Fotos zu schießen und rumzurennen (kein Witz!). Wir waren dort mit Kiki und Stefan, die ich noch aus Rabat (Marokko) kannte, und die uns so einige sonderbare Geschichten über diese Hippiekommune erzählten. Auf dem Kommunengelände waren überall kleine Galerien, Ateliers,Werkstätten, kreativ aussehende Leute und Fressbuden für die Touristen zu finden. Beim Kebabessen lag die ganze Zeit ein süßlicher Geruch in der Luft… Den Tag hatten wir übrigens bei herrlichem Sonnenschein mit einer sehr lohnenswerten Kanaltour begonnen und dabei die Stadt von der Seeseite aus gesehen. Neben den ganzen bisher genannten Sehenswürdigkeiten hat Kopenhagen unglaublich viele schöne Parks und Schlösser und zahlreiche Museen zu bieten. Wir besichtigten Sonntag die Gemäldegalerie „Glyptotek“, da an diesem Tag stets freier Eintritt ist.

Was einem in Kopenhagen des Weiteren auffällt, sind die vielen „Hunde-Nettos“ (gelbes Logo mit schwarzem Scottish Terrier drauf) und so kann ich an dieser Stelle endlich einmal ein Geheimnis aufdecken: Die schwarz-gelben Hunde-Nettos haben außer dem Namen nichts mit den rot-gelben Nettos zu tun, die man in Deutschland viel häufiger als die Hunde-Nettos findet. Die Hunde-Nettos gehören der Dansk Supermarked A/S, in Deutschland vertreten durch die NETTO Supermarkt GmbH an, sind also tatsächlich eine dänische Supermarktkette. Die gelb-roten Nettos hingegen gehören zur Netto Marken-Discount AG & Co. KG und sind eine deutsche Supermarktkette. Wieder was gelernt!

Am vorletzten Tag trafen wir noch Viktoria, die ich ebenfalls noch aus Marokko kannte, und wir machten eine kleine Tour im Szeneviertel Nørrebro. Den letzten Tag kurz vor dem Abflug verbrachten wir am Amager Strand, einem Stadtstrand auf dem Weg zum Flughafen, der aber durch die Industriekulisse im Hintergrund recht hässlich ist. Aber wir hatten erneut Glück: Die Sonne schien den ganzen Vormittag und so konnten wir ein kleines Strandfrühstück abhalten bevor es zurück ins regnerische Berlin ging.

Blumenmeer

Fahrradmeer

Tivoli

Countdown zum Eurovision Songcontest 2014

Die alte Börse

Nyhaven

am Königlichen Staatstheater

Blick auf die Oper

im Schloss Amalienborg

Eingang zur Zitadelle

Die kleine Meerjungfrau

Fischpediküre

Scientology-Büro

Die Olsenbande in der Vitrine

Kanalrundfahrt

… und nochmal die kleine Meerjungfrau – kaum zu sehen vor lauter Touristen

das an Amsterdam erinnernde Christianshaven

der „schwarze Diamant“, die dänische Staatsbibliothek

Eingang zur Kommune Christiania

Glyptotek

Planetarium

im Botanischen Garten

Schloss Rosenborg, in dem die königlichen Kronjuwelen aufbewahrt werden

Grab des Märchendichters Hans Christian Andersen

… und noch ein Schloss

Tierisch tierisch – dänisches Szenegetränk

Nyhaven@Night

am Amager Strand

Mai 5, 2014April 14, 2016 by Cornelia La Andarina Categories: Dänemark, SkandinavienTags: Christiania, die kleine Meerjungfrau, Fahrrad, Glyptotek, Hans Christian Andersen, Kopenhagen, Nyhaven, Olsenbande, Schloss Amalienborg, Schloss Rosenborg 2 Kommentare

Stadtimpressionen, Kneipenabend, Flohmarkt

         
        
   

September 22, 2007Februar 12, 2018 by Cornelia La Andarina Categories: FrankreichTags: Erasmus, Erasmusjahr, Erasmusstudent, Erasmusstudium, Europa, Fahrrad, Flohmarkt, Frankreich, Kneipe, Kneipenabend, Marché aux Puces, Rennes, Westfrankreich 7 Kommentare

Sonniger Sonntag

Juhu, ich habe heute auf dem Renner (weiß nicht, ob man das so sagt) Flohmarkt ein Fahrrad, genauer ein Mountainbike, erstanden!!! Der Verkäufer war supernett und hat mir gleich ein Besteckset zum Austernessen und zum Pommesherstellen dazugeschenkt 🙂
Und ihr werdet es nicht glauben, wo ich gerade im Internet bin: Bei Mc Donalds! Hier gibt es einen kostenlosen Zugang zum „Wifi“ – einem Wireless Lan also.
Nun gut, ich werde mich heute noch durch einigen Papierkram für die Uni wälzen, denn nächste Woche geht es darum den Stundenplan zusammenzustellen und außerdem dem vollgepackten Erasmusprogramm zu folgen. Die ersten Fotos gibt es demnächst!

Bisous 🙂

P.S.: Hier war es heute so warm und sommerlich, dass ich mir doch prompt einen leichten Sonnenbrand geholt habe

September 16, 2007Februar 13, 2018 by Cornelia La Andarina Categories: FrankreichTags: Auslandsstudium, Austern, Bretagne, Erasmus, Erasmusjahr, Erasmusstudium, Fahrrad, Flohmarkt, Frankreich, Mc Donalds, Mountainbike, Pommes Frites, Rennes, Sonnenbrand, W-Lan, Westfrankreich, Wifi 3 Kommentare